Вернуться   HondaTalk.Ru - форум автомобилей Honda > Технический Форум > Кузов и салон

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 09.02.2012, 21:51   #1
Новичок
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 79
По умолчанию

Замена лямбда-зонда на F23A – Работа над ошибками.

В предыдущей заметке я уже упоминал что в процессе замены зонда на универсальный я обнаружил что питание нагревателя зонда не постоянно. Оно при дальнейшем исследовании вообще имеет достаточно сложный алгоритм работы. Меняется как время первичной подачи постоянного напряжения на зонд, так и включение импульсного режима видимо тоже разложено по нескольким алгоритмам. Дело в том, что в процессе эксплуатации зонда NTK , обнаружилась одна интересная особенность. Не часто, и похоже что при стечении определённых факторов ( думаю что в решающей степени всё таки стиль езды и качество бензина…) стала выскакивать ошибка «Cheek» , при расшифровке показывающая «Недопустимо высокое напряжение на лямбда-зонде» (перевод мой, вольный…).. И мой чудо-индикатор показывал, что в этих случаях напряжение на выходе зонда зависало на уровне ~ 1 Вольт, и не шевелится… После снятия ошибки всё восстанавливалось, как ни в чём и не бывало.. Зонд опять прописывал «правильные» кривые… Если предположить, что всё таки зонд исправен, и в любом случае «виснуть» не должен, и меня конечно очень смущал обнаруженный импульсный режим работы нагревателя, я предположил что дело то как раз в этом… И дождавшись , когда зонд опять повис, я просто сымитировал ему импульсное питание (просто размыкая и замыкая цепь питания реле) и тут же увидел, что зонд опять «задышал»… Мало того, я тут же проверил, что идёт на накал с ECU? Оказалось, что там шли импульсы !!! Но через несколько секунд опять пошло постоянное напряжение… Видимо алгоритм работы питания накальной обмотки выстроен по некоему принципу, когда в нормальном режиме на накал подаётся постоянное напряжение, и изредка импульсное, что бы как то «раскачивать» зонд, что бы он не работал в режиме насыщения. Так же видимо серии импульсов подаются тогда, когда зонд зависает в одном из полярных состояний, и только уже если это ничего не даёт, тогда появляется «Cheek». Ну собственно ко времени, когда я разобрался в этой ситуации пришло понимание что и как делать дальше. Собственно нужно было электронное реле( что б не щёлкало почём зря…), с достаточно большим рабочим током, и управлением +12 Вольт. Мало того, в моём случае это ещё и усугублялось тем, что строго говоря мне нужно было два реле- одно, которое исправно передаёт все импульсы на нагреватель, и второе, которое питает индикатор, так вот там то напряжение меняться не должно! Просмотрев каталоги твёрдотельных реле, я что то не нашёл ничего приличного, по крайней мере, что б по параметрам не вызывало сомнений. Основная масса реле рассчитана на ток не более 5 Ампер, и при этом ничего не говорится о перегрузочной способности. Тут просто не следует забывать, что у зонда простая нить накала, и момент первичного подключения к напряжению её сопротивление существенно ниже рабочего, и ток соответственно будет больше… Да и цена сих изделий меня далеко не порадовала..В среднем за твёрдотельное реле просили от 600 до 1100 рублей за штучку.. Но уже было понятно, что искать. Из платы старого UPS были выпаяны два транзистора MOSFET,N-канальные, NDP605A , которые в последствие оказались именно тем, что и было нужно. Рабочее напряжение – 50 Вольт, Максимальный ток- 42 Ампера, сопротивление сток-исток в открытом состоянии - 0,02 Ома (!!!!!!!! Класс !!!!) Мало того, входное сопротивление – Мегаомы! Вообще идеально. Схема включения получилась совсем простенькая. Резисторы R1 иR2 выполняют роль нагрузки для ECU , что бы он не «видел» что у него нет нагревателя. Сопротивление их выбиралось исходя из общедоступности отсутствия нагрева. Расположены резисторы прямо жгуте, спаяны, и заизолированы термоусадкой. Для обеспечения герметичности перед тем, как осаживать термоусадку , внутрь я вложил голосочки из п/э лены (используется при разделке силовых кабелей) . После нагрева, лента расплавилась внутри термоусадки, и заполнила все полости, обеспечивая герметичность узелка. Резистор R3, совместно со стабилитроном образуют защитную цепочку ( на затвор транзисторов MOSFET запрещено подавать напряжение более 12 Вольт , хотя по даташиту для NDP605A это напряжение 15 Вольт, но от греха….), диод разделительный, и нужен если вы делаете именно два реле, если делается одно реле, диод не нужен. Нижний, по схеме канал управления точно такой же, за исключение наличия конденсатора С1, который обеспечивает беспрерывность питания индикатора. Время «отпускания» конденсатора оказалось что то 3-4 сек. С лихвой достаточно. Транзисторы предполагается будут работать в импульсном режиме, так что радиаторы им были не нужны. Но конструктивно я хотел уместить всё это в том же корпусе стандартного автомобильного реле, и как ни странно там даже нашлось место для маленького радиатора, выпиленного из обычного алюминиевого уголка, на который установлен транзистор VT1, транзистор же VT2, как и остальные детали реле спаяны навесным монтажом, к выводам реле. Светодиод вклеен в крышку реле. Необходимость светодиода конечно не очевидна, но я считаю, что деталь копеечная, а зачастую как первичная диагностика работы сугубо полезная. После монтажа детали полезно покрыть в 2-3 слоя лаком. Новое реле установилось на место «старого» , переделка монтажа была минимальной. Перед установкой на машину девайс был испытан, на разных рабочих токах и напряжениях... Реле исправно срабатывает уже при напряжении питания 5-6 Вольт, и до 17 Вольт включительно, при рабочих токах 4-5 Ампер нагрева транзистора обнаружено не было, и только при токе, порядка 9-10 Ампер транзистор грелся в статическом режиме ~ до 30-35 Со (рабочая температура транзистора по даташиту 125 Со!) . Токи второго канала управления несоизмеримы, там рабочий ток порядка 20-30 мА, по сему, когда при 1 А транзистор не грелся, было достаточно. При подаче на вход импульсных сигналов, по крайней мере до частоты 2 кГц никаких искажений формы на осциллографе не наблюдается.
Итог. Мне кажется что всё таки удалось найти достаточно универсальный способ переделки (замены) лямбда зонда с любым (разумным конечно) сопротивлением накальной обмотки, без угрозы повреждения внутреннего драйвера ECU , ток протекающий в цепи драйвера в 30 Ма, конечно ничего повредить не может. При условии если сам зонд по характеристикам проходит под «мозги» машины, то можно ставить любой.
С финансовой точки зрения переделка так же мне кажется вполне бюджетна. В среднем MOSFET транзисторы с нужными характеристиками можно найти по магазинам за 40-80 руб. штука, остальные детали – копеечные. Реле не содержит ни одной движущейся детали, и по этому (теоретически) срок службы должен быть значительный…

Дарья Андреева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 23:54   #2
Новичок
 
Аватар для khef
 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 94
По умолчанию

Ну и Даташит на транзистор
khef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 10:29   #3
Новичок
 
Аватар для Irina Kim
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 91
По умолчанию

я же говорил что питание лямбды импульсное и неспроста там 13 ОМ сопротивление нагревателя. По моему проще купить за 40 евро NTK универсальную лямбду с сопротивлением 13 ои и просто переделать разъем.
Но это моё имхо.
Irina Kim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 23:10   #4
Новичок
 
Регистрация: 12.10.2009
Адрес: Бугульма
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Алёна Терещенко с помощью ICQ
По умолчанию

А я и не спорю...В конкретном случае да, ты прав..Но я уже как то увлёкся, и искал некое общее, универсальное решение....
Алёна Терещенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 03:57   #5
Новичок
 
Аватар для tamdi
 
Регистрация: 26.04.2010
Сообщений: 93
Отправить сообщение для tamdi с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
А я и не спорю...В конкретном случае да, ты прав..Но я уже как то увлёкся, и искал некое общее, универсальное решение....
Иван Николаевич, спасибо огромное за это. Я тоже в ближайшее время всё это проделаю на свей машине.
tamdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 01:12   #6
Новичок
 
Аватар для NewAge
 
Регистрация: 26.07.2009
Сообщений: 83
Отправить сообщение для NewAge с помощью ICQ
По умолчанию

Сменил на Ортии, но чек загорелся снова. Стояла уже не родная, сопротивление нет возможности замерить. Но полагаю как на СRV, там двиг В20В. Подскажет кто нить?
NewAge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 04:46   #7
Новичок
 
Аватар для alextutubalin
 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 80
Отправить сообщение для alextutubalin с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
я же говорил что питание лямбды импульсное и неспроста там 13 ОМ сопротивление нагревателя. По моему проще купить за 40 евро NTK универсальную лямбду с сопротивлением 13 ои и просто переделать разъем.
Но это моё имхо.
Нет NTK с 13-ти омной обмоткой. Зато есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик за 2500 руб..... Без колхозов с реле и транзисторами... И Иван Николаевичу конечно успехов в творчестве- да только чтобы там не нагородили вокруг NTK- а формы выходного сигнала НУЖНОЙ Вы от такого датчика не добьетесь НИКОГДА..... Что кстати ОТЛИЧНО видно самым обычным осциллографом, сравнив новый оригинальный датчик с новым датчиком от китаезов (NTK)......
alextutubalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 15:17   #8
Новичок
 
Аватар для matsimon
 
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 85
Отправить сообщение для matsimon с помощью ICQ
По умолчанию

Кроме того , когда мы воюем с лямбдой ,мы боремся не с чеком ,а с расходом топлива . А реальный подогреватель выводит кислородник в режим значительно быстрее ,чем собранная схема . Кроме того ,китайский ,якобы НТК -это ...... читай выше ,ставьте оригинал и не мучайте машину . Иван Николаевич ,вы грамотный человек ,и ваши знания нужны в более серьезных делах.
matsimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 03:49   #9
Новичок
 
Аватар для kidnder
 
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 89
Отправить сообщение для kidnder с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Нет NTK с 13-ти омной обмоткой. Зато есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик за 2500 руб..... Без колхозов с реле и транзисторами... И Иван Николаевичу конечно успехов в творчестве- да только чтобы там не нагородили вокруг NTK- а формы выходного сигнала НУЖНОЙ Вы от такого датчика не добьетесь НИКОГДА..... Что кстати ОТЛИЧНО видно самым обычным осциллографом, сравнив новый оригинальный датчик с новым датчиком от китаезов (NTK)......
ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик за 2500 руб - можно подробнее? Это от денсо тойоты? Или что то еще можно ставить?
kidnder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 20:18   #10
XD2
Новичок
 
Аватар для XD2
 
Регистрация: 06.03.2010
Сообщений: 82
По умолчанию

AlexW не надо говорить, что нету, есть )) Номерок сказать ?
XD2 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Умирает f23a на ra4, альтернативная замена на что? oleoleole Двигатель и его системы 19 27.11.2013 14:39
замена рулевой тяги.TA-1,F23A SergeF Топливо и эксплуатационные жидкости 19 05.11.2013 23:17
Accord/Torneo: замена лямбда зонда (датчик кислорода в выпуске) Rendel Трансмиссия 19 01.11.2013 04:05
Замена лямбда зонда на Авансире, ТА2 двигатель F23A. Sanjak Трансмиссия 19 24.10.2013 20:28
Провод лямбда зонда с коннектором от Аккорда Торнео May Iumi Ходовая часть 0 06.02.2012 21:27


Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot